Se ha comido sus huevos y lleva semanas quieta: qué es normal en la fundación, qué no, y qué hacer con cada síntoma hasta que nazcan las primeras obreras

En la naturaleza, la fundación de una colonia es una criba brutal. En las hormigas granívoras de Norteamérica, la mortalidad de las reinas durante esa fase puede llegar al 99 %. En casa no hay pájaros ni sequías, pero las reinas se siguen perdiendo, y casi siempre por lo mismo: el criador no sabe qué es normal y actúa cuando no debe, o no actúa cuando sí.

Esta guía empieza donde termina la búsqueda de la reina: ya la tienes en su tubo. Aquí va lo que viene después, semana a semana, con lo que es normal, lo que no y qué hacer en cada caso. El montaje del tubo y el resto del camino hasta el formicario están en la guía para criar hormigas en casa.

Lo esencial: cinco reglas para que la fundación salga bien

1. Averigua si tu reina es claustral o semiclaustral. De eso depende si le das comida o no.
2. Oscuridad y calma. Tubo tapado, tumbado, lejos de vibraciones y del sol.
3. Mide la temperatura junto al tubo, no en la habitación.
4. Mira poco. Una vez por semana basta; sin abrir y sin mover.
5. Ten siempre un tubo de repuesto montado. El día que haya moho o se acabe el agua, no improvises.

Términos que debes conocer antes de seguir

• Fundación claustral: la reina se encierra en una cámara y cría a sus primeras obreras sin comer, solo con sus reservas.
• Fundación semiclaustral: la reina tiene menos reservas y sale a cazar mientras cría.
• Cría: el conjunto de huevos, larvas y pupas.
• Pupa: la fase inmóvil en la que la larva se transforma en adulta. En unas especies va desnuda y en otras dentro de un capullo.
• Naníticas: las primeras obreras de una colonia, más pequeñas de lo normal.
• Diapausa: una parada del desarrollo, normalmente ligada al invierno, que también pueden hacer las larvas.

Claustral o semiclaustral: qué tipo de reina tienes en el tubo

Es la primera pregunta, y equivocarse en cualquiera de los dos sentidos cuesta caro. Una reina semiclaustral sin comida se consume. Una claustral con comida que no necesita acaba con restos enmohecidos en la cámara.

La fundación claustral es la más moderna en la evolución de las hormigas y la que domina en los grupos que más se crían en casa. La semiclaustral es la forma antigua, pero ha vuelto a aparecer en Pogonomyrmex y en otros trece géneros de esos grupos modernos. El mismo estudio midió por qué no todas las reinas son claustrales: en Pogonomyrmex, a la colonia le cuesta un 70 % más de energía criar una reina claustral que una semiclaustral.

Si es claustral: no le des nada

La reina de Lasius niger no sale a comer y gasta su musculatura de vuelo hasta que nacen las primeras obreras. Es el caso típico, y el de casi todas las especies que recomendamos para empezar. Para ella, el tubo con agua y la oscuridad son todo lo que necesita.

¿Se le puede dar comida de todas formas? Un equipo de la Universidad de Debrecen lo probó con 240 reinas de Lasius niger a 24,5 ºC. Las que recibían un trozo de grillo cada semana criaron más pupas y obreras, mientras que el azúcar semanal fue la opción menos eficaz. Pero en casa, con una primera reina, cada trozo de comida es un foco de moho dentro de la cámara: el riesgo no compensa.

Si es semiclaustral: comida pequeña cada pocos días

Myrmica rubra es el ejemplo europeo bien estudiado. Su reina tiene la musculatura de vuelo menos desarrollada y tiene que cazar para alimentarse a sí misma y a sus larvas. En ese mismo estudio checo, a las reinas de Myrmica rubra se les daba una larva de tenebrio y una gota de miel cada tres días, mientras que las de Lasius niger no comían nada.

En casa eso se traduce en una rutina sencilla. Monta el tubo como siempre, pero conéctalo a una caja pequeña o deja un espacio delante del algodón seco donde poner la comida. Cada tres días, como en el estudio, un trozo de insecto del tamaño de la cabeza de la reina y una gota diminuta de miel o néctar. Lo que no toque en 24 horas, fuera. Si no sabes de qué tipo es tu especie, búscalo antes: no lo deduzcas de si la reina “parece tener hambre”.

Grillos secos para alimentar a una reina semiclaustral

Los insectos deshidratados son la forma más cómoda de tener proteína siempre a mano para una reina que come poco y a menudo. Estos grillos vienen enteros, se trocean con unas tijeras y aguantan meses en el bote cerrado. Tienen 4,3 estrellas de media con más de 160 opiniones.

El calendario de la fundación semana a semana

La pregunta que más se repite en una fundación es “¿esto va bien?”. La respuesta depende de en qué semana estés. Este es el calendario de Lasius niger a temperatura de laboratorio, la especie con más datos publicados:

Las semanas son orientativas, no un examen. El estudio de Debrecen duró 49 días y terminó una semana después de que nacieran las primeras obreras en algunas de las reinas: otras todavía no tenían ninguna. Unos días de retraso respecto a la tabla no significan nada.

Por qué tu calendario no cuadra con el de otro criador

La temperatura manda. En Lasius niger, Kipyatkov y su equipo comprobaron que la primera cría se desarrolla bastante más rápido entre 22 y 27 ºC que entre 17 y 20 ºC. Dos reinas capturadas el mismo día, una en un salón templado y otra en una habitación fresca, pueden ir con semanas de diferencia y estar las dos sanas.

La especie también cuenta, y mucho la estación. Una reina que funda en otoño, como la de Messor barbarus, puede pasar el invierno con huevos y larvas y no sacar obreras hasta la primavera. Lo explicamos con detalle en la ficha de Messor barbarus.

Las semanas 7 a 9, las más delicadas

Un equipo del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria siguió durante un año a reinas de Lasius niger expuestas a dosis muy bajas de un hongo del suelo (Metarhizium), y a reinas sin exponer. A 23 ºC, las infecciones en las reinas alcanzaron su máximo en las semanas 7 y 9, justo después de criar sus primeras pupas, también en las que no habían recibido el hongo a propósito. Y las reinas que habían criado más pupas tenían más hongo dentro.

Dicho de otra forma: al final de la fundación, la reina está en su peor momento. Ha gastado sus reservas en la cría y le quedan menos defensas. Es la peor semana para cambiarla de tubo sin motivo, para darle calor de más o para “comprobar si está bien” cada día.

Lo que parece grave y es normal durante la fundación

Se come algunos huevos

Es lo que más asusta y lo que menos debería. Una reina que funda sola recicla cría: lo que no va a salir adelante, se lo come y lo convierte en huevos nuevos. Bizzell y Pull lo midieron en Lasius niger: las reinas se comieron el 92 % de las larvas infectadas por un hongo y solo el 6 % de las sanas. Según la Universidad de Oxford, las que se comieron las larvas enfermas pusieron después un 55 % más de huevos que las que no.

Así que un montón de huevos que a veces crece y a veces mengua es normal. Lo que no es normal es que la puesta entera desaparezca y no vuelva: eso está en el diagnóstico de más abajo.

La cría deja de crecer durante semanas

Las larvas pueden quedarse del mismo tamaño mucho tiempo sin estar muertas. En Crematogaster teranishii, una especie japonesa que vuela en otoño, Nakamura comprobó que las reinas capturadas tras el vuelo y criadas a 25 ºC ponían huevos, pero sus larvas se paraban y muchas no pasaban a pupa en 120 días. En cambio, las reinas que pasaban antes tres meses a 10 ºC empezaban a poner unos 8 días después de volver al calor, y sus larvas pasaban a pupa todas a la vez antes del día 50.

Es una especie distinta y no se puede trasladar tal cual a la tuya. Pero sí enseña algo útil: si tu reina se capturó en otoño y sus larvas llevan semanas sin cambiar, puede ser una diapausa y no una enfermedad. Antes de tocar nada, mira si las larvas siguen blancas y la reina las cuida.

Diagnóstico por síntoma: qué hacer cuando algo va raro

La reina no pone ningún huevo

Primero, la temperatura. Una reina a 18 ºC va mucho más despacio que una a 24 ºC, y una reina de otoño puede esperar al calor. Si la temperatura es buena y han pasado unas seis semanas, el plazo en que algunas reinas de Lasius niger ya tenían obreras en el estudio de Debrecen, sin un solo huevo, algo falla.

La causa más común es que no esté fecundada. Y ojo: poner huevos tampoco lo demuestra. Reinas vírgenes de Lasius niger a las que se les quitaron las alas pusieron huevos igualmente. En las hormigas, como en todos los himenópteros, los machos tienen un solo juego de cromosomas y salen de huevos sin fecundar, así que una reina virgen solo puede criar machos. Si de tu primera puesta nacen hormigas con alas en lugar de obreras, la reina no estaba fecundada.

Moho en el algodón

El algodón húmedo y oscuro es un buen sitio para los hongos, y el suelo de donde viene la reina también. En el estudio austriaco, el 1,5 % de las reinas recogidas en el campo murió de una infección natural de Metarhizium en su primera semana. No todo lo que crece en un tubo es peligroso para la reina, pero tampoco hay forma de saberlo a simple vista.

La regla práctica es la distancia. Una pelusa blanca pequeña en la cara húmeda del tapón, lejos de la reina, se vigila. Si crece de un día para otro, se vuelve verde o negra, aparece sobre la cría o en la parte seca de la cámara, toca cambiar de tubo. Nunca intentes rascar el moho con un bastoncillo dentro del tubo: remueves esporas y estresas a la reina.

El agua se acaba o el algodón se empapa

El agua baja poco a poco y es normal. Cuando quede menos de un par de centímetros, planifica el cambio en los días siguientes, sin prisa. Lo urgente es lo contrario: un algodón empapado, con gotas en las paredes de la cámara, porque la reina y la cría pueden quedar pegadas al agua. Eso pide cambio el mismo día.

La reina escarba o arranca el algodón

A veces la reina tira hebras de algodón hacia la cámara o lo levanta por un lado. Suele pasar con tapones flojos o con algodón muy suelto. Si queda una vía para llegar al agua libre, la reina se puede ahogar: cambia de tubo y aprieta mejor el tapón del nuevo.

Ha desaparecido toda la puesta

Si había huevos y ya no queda ninguno, repasa tres cosas en este orden: la temperatura máxima de los últimos días (un tubo al sol o junto a un radiador), la luz y cuántas veces lo has abierto o movido. Si todo está bien, espera. Lo que nunca ayuda es mudarla a un formicario “para animarla”.

Cómo cambiar el tubo sin perder a la reina

Cambiar el tubo no es un drama si se hace con calma. Lo que no se debe hacer nunca es sacar a la reina a la fuerza, con pinzas o sacudiendo el tubo sobre otro.

1. Monta un tubo nuevo con agua, tapón de algodón húmedo bien apretado y la cámara seca.
2. Quita el tapón seco del tubo viejo y pega su boca a la del nuevo. Une las dos con un trozo de cinta o un tubito de silicona si no encajan.
3. Tapa el tubo nuevo con una tela oscura y deja el viejo a la luz de la habitación.
4. Espera. La reina llevará a su cría al lado oscuro, normalmente en uno o dos días. No la apresures.
5. Cuando esté toda la cría en el nuevo, separa los tubos y cierra el nuevo con algodón seco.

Si la reina no se mueve en varios días, calienta un poco el lado del tubo viejo o deja que se seque más, en lugar de forzarla.

Tubos de ensayo y algodón de repuesto para el cambio

El cambio sale bien cuando el tubo nuevo ya está montado antes de necesitarlo. Por eso conviene comprar tubos de sobra: este pack trae 50 de 16 x 150 mm, la medida habitual para reinas de Messor y Lasius, y un paquete de algodón hidrófilo sirve para los dos tapones. Las diferencias entre vidrio y plástico, y qué diámetro necesita cada especie, están en la comparativa de tubos de ensayo para hormigas.

Temperatura: mide antes de tocar nada

Casi todos los síntomas de la tabla empiezan con una pregunta: ¿a qué temperatura está el tubo? La de la habitación no sirve: junto a una ventana o encima de un aparato cambia varios grados.

El rango que usan los estudios de Lasius niger que citamos va de 22 a 27 ºC para un desarrollo rápido, con 23 y 24,5 ºC como temperaturas de cría. Si te quedas por debajo, la reina no se muere: va más despacio. Si te pasas, el riesgo es mayor, porque un tubo al sol se calienta muy deprisa. Si necesitas dar calor, hazlo solo bajo una parte del tubo para que la reina pueda alejarse.

Termohigrómetro con sonda para medir junto al tubo

Con un termómetro de sonda, el sensor va pegado al tubo y la pantalla queda fuera, así que lees la temperatura sin levantar la tela. Este guarda la mínima y la máxima, que es lo que de verdad te dice si de noche baja demasiado o de día se calienta. Tiene 4,1 estrellas con casi mil opiniones.

Cada cuánto mirar sin molestar a la reina

Aquí hay un matiz que conviene conocer. En el estudio de Debrecen, un grupo de reinas se molestaba cada semana sin darles comida. Criaron algo menos que las que no se tocaban, pero la diferencia no fue significativa, y los autores admiten que no apoya del todo la idea de que la reina necesita calma absoluta.

Eso no es permiso para abrir el tubo cada día. Una molestia semanal y breve parece tolerable; abrirlo, moverlo o enfocarlo con una linterna varias veces al día es otra cosa.

Nuestra rutina: un vistazo a la semana, de pocos segundos, levantando la tela con la luz de la habitación. Cría, agua y algodón, y se vuelve a tapar.

Lupa de 10 aumentos para revisar la cría sin abrir

A simple vista, un montón de huevos de Lasius es una mancha blanca. Con una lupa de 10 aumentos se distinguen huevos, larvas y pupas, se ve si el moho es una pelusa o una mancha que crece y si la reina mueve las antenas, todo a través del tubo y sin destaparlo. Esta tiene una lente de 75 mm y más de 1.700 opiniones.

La primera comida, cuando nacen las obreras

En una reina claustral, la comida empieza cuando aparecen las primeras obreras y se acercan a la boca del tubo. Al principio basta una gota diminuta de azúcar y un trocito de insecto en la parte seca, retirando lo que sobre al día siguiente. Las proporciones y qué azúcar usar están en la sección de azúcares y néctar.

Con las primeras obreras, la fase de más riesgo ha pasado. La colonia ya puede limpiar, comer y cuidar la cría, y la reina deja de hacerlo todo sola.

Por dónde seguir

• Zona de forrajeo y mudanza al formicario: la guía para criar hormigas en casa.
• Para los tiempos de tu especie: la ficha de Lasius niger y la de Messor barbarus.
• Para dar calor sin pasarte, la sección de calefacción y temperatura.

Fuentes consultadas

Estudios

• Bizzell, F. y Pull, C. D. (2024). Ant queens cannibalise infected brood to contain disease spread and recycle nutrients. Current Biology, 34(18): R848-R849.
• Casillas-Pérez, B., Pull, C. D., Naiser, F., Naderlinger, E., Matas, J. y Cremer, S. (2022). Early queen infection shapes developmental dynamics and induces long-term disease protection in incipient ant colonies. Ecology Letters, 25(1): 89-100.
• Enzmann, B. L., Gibbs, A. G. y Nonacs, P. (2014). The cost of being queen: investment across Pogonomyrmex harvester ant gynes that differ in degree of claustrality. Journal of Insect Physiology, 70: 134-142.
• Jemielity, S., Gräff, J. y Keller, L. (2006). How to fool a virgin: artificial dealation triggers oviposition in virgin Lasius niger queens. Insectes Sociaux, 53(3): 323-325.
• Kipyatkov, V. E., Lopatina, E. B., Imamgaliev, A. A. y Shirokova, L. A. (2004). Effect of temperature on rearing of the first brood by the founder females of the ant Lasius niger. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology, 40(2): 165-175.
• Nakamura, K. (2018). Regulation of larval diapause by colony-founding queens of Crematogaster teranishii. European Journal of Entomology, 115: 697-702.
• Rönneburg, T. et al. (2025). Genetic mapping in the red mason bee implicates ANTSR as an ancient sex-determining locus in bees and ants. PLOS Biology, 23(11).
• Svoboda, J., Pech, P. y Heneberg, P. (2023). Low concentrations of acetamiprid, deltamethrin, and sulfoxaflor, three commonly used insecticides, adversely affect ant queen survival and egg laying. Scientific Reports, 13: 14893.
• Szabó, N., Nagy, J. y Tartally, A. (2023). Claustral colony founding is limited by body condition: experimental feeding increases brood size of Lasius niger queens. Biological Journal of the Linnean Society, 142(4): 397-401.

Divulgación

• Universidad de Oxford (2024). Ant queens cannibalise their sick offspring, then ‘recycle’ them. Nota de prensa sobre el estudio de Bizzell y Pull.